水中カメラTGの使い方を一から徹底解説！ プロに聞くTGでいい写真を撮る方法を完全網羅！

清水さん、一眼とか使わずに、TGと防水プロテクターだけでいい写真を撮るにはどうしたらいいですか？

まずはTGの特性を理解しましょう。TGのいいところってどんなところだと思いますか？

手軽で、きれいに撮れるところ…？

そうですね、まず小さくて、TG単体でも水深15mまでは持っていけますし、防水プロテクターに入れればさらに深くいけますよね。大きな一眼カメラと違ってコンパクトなので、手軽に持っていくことができます。

「誰でもきれいに撮影できる」のは、水中の環境に特化した「水中モード」が自動で補正をしてくれるからです。

最新のTG-7だけでなく、今までのTGにも水中モードはあるんですか？

あります。OM SYSTEMの前身であるオリンパスだった1997年ごろから、デジタルカメラでの水中撮影を想定して、開発が進められてきました。2006年に初めて発売されたTGシリーズも、単体で水深3mまで持っていけるものでした。

そんなに昔から水中に目を向けていたんですね。

特にマクロがすごいですよね。顕微鏡モードなんて、医療の世界でも使えるレベルのもので、被写体から1cmでもピントが合うんです。被写体ギリギリまで近づいて、さらにズームをしてもバッチリピントが合わせられます。

ワイドな写真は、難しいでしょうか？

TGと防水プロテクターだけで水中写真を撮る場合、iPhoneの標準カメラ程度の画角があります。それを理解した上で、環境に合わせた水中モードや撮影方法を選べば、良い写真が撮れるでしょう。

なるほど…なんだかすでに良い写真が撮れる気がしてきました…！（早い）

TGの特徴を把握した上で設定をすれば良い写真が撮れそう、と、なんとなく感じられたのですが、そもそも、良い写真ってなんでしょうか。

これは、人の心を打つのか、自分の心を打つのかでちょっと変わってきますよね。多くの人が「おっ」となる写真というと、やっぱりまずは被写体選びかもしれません。色美しく鮮やかとか、珍しいものは人の心を打ちやすいですね。

そして、その被写体と、背景となる環境をどう撮ったらかっこよく写るのか、素敵に写るのかを考える。

でもそんな…いきなりモデルの良さとか背景の良さとか言われても難しい気がします。

そういうときは、徹底的に真似します。

真似…!?

自分が良いと思った写真をとにかく真似するんです。今はインスタをひらけばたくさんの水中写真を見られます。その中から自分がいいなと思った写真を見つけて、アングルや設定、露出などどうやって撮っているのかを予想して真似するんです。

その海にどんな生き物や景色があって、それをどう表現すると魅力的かは、何十年もそこで潜っているガイドさんや写真を撮っているダイバーたちがよく知っています。その何十年をまた自分でかけるよりは、それを教えてもらって、真似するほうが早く良い写真に近づけます。撮影した人に、いつどこで撮影したのか、どんなふうに撮ったか聞くのもありです。

清水さんもよく聞かれますか？

聞かれますよ。図々しくなることも大事です。

真似した写真ばっかり撮ってSNSにあげるのも少し気が引けるのですが…。

であれば、100％真似じゃなく、自分らしさを入れてみてください。最初は真似で何枚か撮って、明るさや配置を変えてみたりして、良いと思ったオリジナルに対して、自分なりにもっと良いところが出せるか考えて試してみましょう。それが写真の楽しさでもあります。

事前に情報がないときはどうしていますか？

初めて出会ったシーンや生物を撮るときは、今まで撮影してきた経験からどうやって撮るかを考えますね。

やっぱりたくさんの写真を見たり、真似したりと、自分の中にデータと経験を積み重ねるのが大事なんですね。

はい。そう意味でTGのいいところは、その経験がすべて５つの水中モードに凝縮されているというところです。オリンパス時代から日本の北から南、世界各国を潜って、最適な露出やモードを研究したものが詰め込んであります。だから、どんなシーンでも適したモードを選べば70点くらいの写真にはなるんです。それをベースに、露出、ホワイトバランス、フラッシュ、ライトの組み合わせで個性が生きた写真を撮ることができます。

水中モードや水中ホワイトバランスが複数あるのは、そういった背景なんですね。選ぶだけでいい写真が撮れるというのは嬉しいです。

それから写真のお作法的なことも意識してみると良いでしょう。

お作法というと…。

例えばピントがきちんと合っていること。ピントが合っていないと何を伝えたいのかわからない写真になってしまいます。

そして構図。基本は三分割構図と言って、画面を縦横三分割して、線と線がぶつかったところに被写体を置くとカッコよく見えます。そのほかにも日の丸構図など、さまざまな構図がありますが、どの構図がどういう効果を生むのかは、気になる方は調べてみると良いでしょう。

TGの画面に黄金比という三分割に近い罫線を出せるようになっているのはこのためなんですね。

それから色がきれいに出ているかどうか。

これが一番個人的には難しいと思っています。どうしても深いと青被りしますし…。

そうですね。光がきちんと入っていないと色もきれいに出ませんので、なるべくカメラを被写体に近づけることや、太陽光が届く場所で撮影することが大事です。接写できるものは内蔵フラッシュも活用すればより良いでしょう。

RAW撮影をして、撮影後に編集をして色を出すこともできますが、TGの手軽さを活かすのであれば、水中ホワイトバランスや露出の設定をうまく使って、その場で良い色が出るように撮影してみてほしいですね。

設定、教えてください！！！！

もちろんです。まずは陸上での準備からはじめていきましょう。

買ってきて初めにすることってなんだと思いますか？

中身の確認…？

まず、保険に入ることです。

保険。

なくす、壊す、水没する…本当によくあります。なので、まずは保険に入ってください。

そして、用意しておきたいのが予備電池。TGは電池の持ちが良く、ダイビング２本くらいなら持ちます。３本以上潜る方やムービーを撮る方は電池が足りなくなるので、予備電池を買っておきましょう。社外品の予備電池だと、すぐにダメになったりパワーが落ちたりするので必ず純正のものにしましょう。

充電器もあったほうが良いですか？　カメラに直接充電器を差して充電できるようになっていますが…。

なるべくカメラ本体の開け閉めを減らしたいので、電池を直接充電できるものが良いです。開け閉めが増えるとその分埃が入りやすくなり、万が一防水プロテクターが水没した時に、TG本体にもダメージがある可能性があります。

データを保存するSDカードは最高級のものを用意しましょう。

最高級とは…!?

高速型で安定しているUHSスピードクラス3をおすすめします。Sandiskがおすすめですね

ダイビングの撮影の時は防水プロテクターを使いましょう。TG単体では水深15mまでですが、防水プロテクターに入れることで45mまで持っていくことができます。操作ボタンも大きく、グローブをしていても操作がしやすいですし、外付けのアクセサリーも取り付けられるようになります。

アクセサリーについては、次回の連載でお伝えしますが、防水プロテクターを購入したら、まずはストラップをつけましょう。手首につけておけば無くしません。

これは意外とやっていない方が多いんですが、防水プロテクターに付属のゴムリングをTGのレンズ周りのリングと付け替えましょう。

付け替えないと何が起きるんですか？

防水プロテクターのレンズ部分の内側にシールが合わさって、乱反射してしまうんです。必ず付け替えましょう。

さて、ここからは海に入る前に必ずしてほしい準備の手順をお伝えしていきます。

お願いします！

はじめに、カメラの設定です。電源を入れて、MENUボタンを押すとさまざまな設定ができます。一度設定すれば次のダイビングで再設定し直す必要はありませんが、確認しましょう。

良い写真を撮るためのお作法はピントを合わせること、色をきれいに出すこと、もう一つはなんでしたっけ？

構図の効果を使うこと！

そうです。TGのモニターには、罫線をあらかじめ表示させることができるので、それを見ながら構図を作りましょう。おすすめは黄金分割。構図がよく理解できている方なら方眼でもOKです。

画質はLSFにしましょう。JPEG設定の中で一番画質のよいLSFを選ぶことでよりきれいな写真を撮ることができます。

TG-7は最初からLSFの設定がOKボタンを押して出てくるライブコントロール（ツリー表示のようなもの）で設定されているので簡単ですね。RAWデータを残す必要はないですか？

写真を後から現像してきれいにしたい方はRAWデータでもOKです。撮ってそのままSNSにアップしたい、スマホで少しいじる程度で良いという方は、データが重くなってしまうのでRAWデータで残すのはあまりおすすめしないです。

撮影直後に、モニターに撮った写真が表示されます。この表示時間は初期設定だと0.5秒です。

（試しに撮影してみる）…なんだか一瞬しか確認できないですね。

そうなんです。なので、1〜3秒に設定してあげることで、ある程度撮影直後に撮れ高を確認しやすくしてあげましょう。長すぎると電池を食うので注意してください。

モニターの明るさを変えられるのですが、これはいじらない方が良いでしょう。

水中だとちょっと見づらくなったりしませんか？

標準で十分な明るさがあるので、問題ないですよ。暗いとか濁ってるとかよっぽど見えにくい場合のみ、調整しましょう。電池がすぐになくなってしまいます。

色空間は２種類選択できるのですが、Adobe RGBを選ぶとより青がきれいに写ります。

色空間とは…………。

カメラやプリンタなどは、実はデバイスによって表現できる色の幅が決まっています。色空間とはその色の表現範囲のことを指し、写真ではsRGBとAdobe RGBの二つがよく使われています。Adobe RGBの方が緑から青にかけての高彩度の領域が広いんです。また、sRGBは印刷向き、Adobe RGBはモニター向きなので、プリントアウトしない限りはAdobe RGBを選ぶのがおすすめです。

なるほど…。

一点注意なのが、この設定はモードを変えると戻ってしまうので、モードを変更したら設定変更しましょう。

（忘れそう）

それではカメラを防水プロテクターに入れていきましょう。

防水プロテクターをカメラに入れる際、壊さずに長く使うために、メンテナンスを正しく理解しておきましょう。防水プロテクターを開けるところからカメラの入れ方、入れた後の確認まで、メンテナンス方法はオーシャナさんの動画で詳しく解説しているので、これを見ながら行ってください。

コツというか、注意点はありますか？

グリスはケチらない。ケチってダメにすると余計に手間もお金もかかります。また、別メーカーのものを使うとOリングがダメになってしまうので、専用グリスをたっぷり使いましょう。それから、毎回Oリングを外して溝を綿棒で掃除してほしいです。

購入時についてくるシリカゲルは、絶対に入れておかないといけないんですか？

必ずではありませんが、防水プロテクターの内側が曇ったり結露したりする可能性のある時は入れておきましょう。

例えばどんな時でしょうか？

例えば、夏の伊豆。炎天下でカメラが温まった状態で水温が低い深場などで結露が起きてしまいます。沖縄の梅雨時期の湿気も注意です。開け閉めする場合はエアコンの効いているところで行ったり、温度変化が大きくならないよう陸上では水につけておくのも有効です。汚れがレンズについている場合も結露が起きやすいので、メガネ拭きなどで拭いておきましょう。

セットができたら、撮影中に使える機能や操作を陸上で確認しておきましょう。

ちなみに、よく使うボタンはなんですか？

左ボタンとOKボタンです。左を押すと水中モードが変更できるので、撮りたい被写体に合わせて切り替えましょう。

OKボタンを押すと画面の右側に、撮影中に変更できるメニューが出てきます。ホワイトバランスやフラッシュ補正などがすぐに変えられるので、撮影しながら色味の調整が可能。フラッシュのON/OFFは右ボタンでもできます。

くるくる回す歯車みたいなところはどうやって使いますか？

シャッターの外側にある歯車はズーム機能です。モニター側には二つ歯車がありますが、向かって左が露出補正、右がモード変更です。基本は水中モードで固定で使うので、右の歯車はほとんどいじることはないと思います。

ここまできたらようやく水中にTGを持っていけますね！　さて、どうしたらいいでしょうか。（丸投げ）

では、カメラの構え方やピントの合わせ方など、基本の部分をお伝えしていきましょう。

手ブレしないようにカメラを固定しましょう。基本は両手で持って、マクロ撮影の時は左手を三脚がわりにして安定させましょう。

片手で撮影することはないですか？

片手でも安定していればOKです。軽くて片手でも撮影できるのはTGのいいところですからね。中性浮力をきちんととって、安定させましょう。

最近はSNS用に縦構図で撮ることも多いのですが、その時のコツはありますか？

右手が下の方が安定しますが、手が捩れるので撮りづらいという方は右手が上でもよいでしょう。動画の時はカメラを縦にした状態で横から両手で持ってしまいます。その方が安定します。

マクロの時はフラッシュの位置が変わるので、どこにフラッシュを当てたいかで右手が上なのか、下なのかを調整しながら撮影しましょう。

水中で撮影をするときは、できるだけズーム機能を使わずに、被写体に近づいてとります。

結構ズーム使っちゃってました…。何か変わるんですか？

陸上と違って、水が濁っていたり、浮遊物があったりするとその分余計なものが写って、濁った写真になってしまうんですよね。なので、なるべく寄って撮る。

ワイドでもマクロでも同じですか？

はい。特にマクロは最初からテレ側にしているとフレームに入れるのが難しいので、一番ワイドな状態からゆっくり近づいて、もうこれ以上近寄れないよーってなってから、最後にテレ側にズームをするんです。

また出てきました構図。

今までインスタで見てきた良い写真の構図を真似してみましょう。背景をどこまで映すのか、被写体はどこに配置するのか。自分なりに工夫をして納得のいく構図を見つけてみてください。

TGはシャッターを半押しして、ピントを合わせるのですが、合うまでの時間がすごく速いんです。なので基本はAF（オートフォーカス）にしてもらえれば大丈夫です。

AFで、どういうところに自動でピントが合うんですか？

水中ワイドモード、スナップモード、HDRモードでは自動で全点に合うようになっています。マクロの場合は自動でカメラが良いところにピントを合わせてくれます。

マクロモードと顕微鏡モードではOKボタンを長押しすると、25箇所からフォーカスポイントを選ぶことができます。生き物の目やウミウシの触覚の先など、「ここにピントを合わせたい！」という位置に設定し、シャッターを切りましょう。

動いている被写体だとなかなか難しそうですがコツはありますか？

たとえば、よく動くウミウシであれば、待ち伏せします。ウミウシの進行方向を見て、ここに来そうだなと思ったところにピントを合わせておいて、そこにウミウシが来たらシャッターを切る。

ハゼなど動きの速いものであれば、ハゼの真下にある巣穴に一度ピントを合わせてから、シャッターを切ります。

巣穴にピントを合わせてからカメラを動かしたら、ピントがずれてしまわないですか？

被写体との距離が大きく変わらなければずれません。ハゼ以外でも、よく動く被写体を撮る場合は、カメラから被写体までと同じ距離にある動かないもの（石やサンゴなど）にピントを合わせて、被写体に少しカメラを向けるようにすると良いでしょう。

ワイドでも一点にピントを合わせることができますか？

メニューを押して、撮影メニューのAFターゲット選択から、一点にすることも可能です。画角はワイドだけど、生き物にピントを合わせたいときに使えますね。こちらはモードを変更するとリセットされます。

水中モードは、画面に出てくる説明のとおりだとは思うんですが、私どうしても迷ってしまうんです…。

たとえば、ワイドで撮りたいけど自然光ならワイドモードよりスナップモードやHDRモードの方が良いのかな？　とか、マクロと顕微鏡ってなんとなくしか使い分けてないけど本当はもっといい選び方があるのかな？とか……。

では一つずつ解説しましょう。

水中ワイドモードは、実はフラッシュを使うことを前提として作られているので、ワイド撮影でも自然光の撮影なら水中スナップモードを選びましょう。逆に、フラッシュを使用するなら水中ワイドモードです。

知らなかった…！

実は、それぞれのモードで目標設定露出を変えてるんです。露出というのは、レンズに取り込む光の量のことで、水中ワイドはフラッシュ、スナップモードは自然光で撮る前提で、調整されるようになっています。なので、動画を回したいときも、フラッシュがたけないので、スナップモードがおすすめです。

水中マクロモードと水中顕微鏡モードの違いもフラッシュの有無ですか？

どちらもフラッシュオフに対応できるように作られています。うんと明るく撮れるように設定されていて、さらに顕微鏡では絞りも開きます。明るさを調整したい場合は、露出補正をいじります。

では、何が違うんでしょうか？

ワーキングディスタンスが違うんです。

ワーキングディスタンス。

ワーキングディスタンスは、ピントが合うレンズから被写体までの距離の範囲のことです。

被写体にどれくらい近づけるかが違うってことでしょうか？

そうですね。TGのバージョンによって少し変わるんですが、6と7であれば、通常の撮影状態で10㎝から無限遠まで、スーパーマクロはワイド側で10㎝から30㎝、それよりテレ側では1㎝から30㎝、顕微鏡モードでは1㎝から30㎝になります。水中顕微鏡モードは1〜20cmです。

1cm！　被写体ギリギリまで近づいてもピントが合うってことですね！ すごすぎる。

なので、すごく小さい生き物は顕微鏡モードで。まあまあ大きいウミウシなんかは10cm離れていても撮れるので水中マクロモードでもOKです。

マクロは自然光で水中スナップモードを選ぶことはないんでしょうか？

マクロ撮影は、マクロモードか顕微鏡モードです。スナップモードも、10cmまで被写体には近寄れるんですが、「ピント合わせのコツ」でもお話したとおり、オートフォーカスのフォーカスポイントの設定が違うんです。マクロ撮影では一点にピントを合わせたいので、一点に合わせることが前提となっているマクロモードか顕微鏡モードを選ぶと良いです。

最後に聞きたいのがHDRモードです。ずっと、これの最適な使いどころはどこなんだろうって思ってほぼ使ったことがないんです。

HDRモードは、仕組みとしては重ね撮りですね。一回のシャッターで、明るさの違う複数枚の同じ絵を撮って、自動で合成するというものです。

自動で連写みたいな感じですか？

ちょっと暗く1枚、ちょっと明るく1枚、うんと明るく1枚…みたいな感じで違う露出で連写されます。それらを合成して１枚にすることで、すごい暗かったところからすごい明るかったところまで、ちょうど良い明るさになる。目で見たような明るさになるのかな。

人間の目とカメラのレンズとではどんな違いがあるんですか？

目で見ている範囲の中に極端に明るいところと暗いところがあっても、人間の目は勝手に見やすいように調整して、一目で露出がさまざまな明るさに合うんです。写真はそうではなくて、明るいところに合わせれば暗いところが写らなかったり、暗いところに合わせれば、元々明るいところが明るくなりすぎたりします。だから、明暗の強いところでは露出を変えて複数枚撮って、合成する必要があるんです。

たとえば、どんなシーンがきれいに撮れますか？

逆光のマンタ。そのまま撮影するとマンタのお腹が真っ黒になってしまうけど、HDRモードなら、背景に露出を合わせた写真とマンタのお腹に露出を合わせた写真とが合成されるので、どちらもきれいに写ります。セノーテ好きの僕はすごいよく使うんですよ。水面から指す光の筋と暗い岩、モデルさんをきれいに撮ることができます。

なるほど〜。スナップモードとの使い分けは、逆光や明暗が強い場所と考えておけば良いですか？

そうですね。順光でもサンゴ礁なんかを撮ると、やっぱり暗くなったところがきれいに写るから良いですよね。ただし、動きが遅くなるので注意です。複数枚連写、そして合成をするので１枚撮り終えるまで時間がかかります。

確かに、HDRモードは次の写真が撮れるようになるまで時間がかかるなとは思ってましたが、そういう理由だったんですね。

水中だとどうしても青っぽく写ってしまいますよね。深くなるにつれて赤い光が薄れていくからというのはわかるんですが、これはホワイトバランスで調整するのが良いのでしょうか？

そうですね。青被りをしないように、水中ホワイトバランスを選んでいただくと、色が補正されます。TG-6以降は「浅瀬」「標準」「ディープダイビング」の３種類がありますが、色は結構人の好みによるので、撮影してみて、選んでもらうのがいいかな。僕は、少し赤っぽい方が好きだから、マニュアルモードでマゼンタを少し強めにしたりします。

そういう細かい設定もできるんですね！　例として、どういうシーンでどのホワイトバランスを使うというのをいくつか教えていただけますか？

真っ青な海で赤い魚や緑のサンゴの色をはっきり出したい時は、赤い色が強めに補正されるディープです。白砂をバックに生き物を撮影するときは、浅瀬です。砂はやっぱり白だろ！ と思うので、赤くなりがちなディープではなく浅瀬を選びます。

浅瀬→標準→ディープの順に赤っぽくなるから、それを覚えておいて、その時の状況に合わせて選ぶのが良さそうですね。

そうですね。でも、普通は標準モードできれいに撮れるので、あまり意識しなくてもいいかな。ただ、３つから選べるので、テクニックとして覚えておくとより自分の好みの写真に近づけるので良いと思います。

露出補正は、なんとなく明るくしたい、なんとなく暗くしたいなというフィーリングで決めてるんですが、これも決めるコツはありますか？

露出補正は基本的にフラッシュを使う場合は、背景の青の濃度で決めます。プラスにすると明るくなるので、水色っぽくしたかったらプラスに。濃い青にしたかったらマイナスに。

なるほど。背景の海の色をみながら調整すればいいんですね。

ただし、背景がない、というか、サンゴの中にいる生き物を撮影するなど、背景にもフラッシュが全部当たってしまう場合は、露出は変える必要はないです。変えても、あまり変化しないので。

自然光だとどうですか？

自然光の場合は、逆に露出補正でしか明るさを変えられないので、画面全体を見て、露出を好みに調整してください。動画の時も同じですね。例えば僕は、遠くから引きで撮影する水中景観なんかは、濃い青を出したいので、-0.3〜-0.7、場合によっては-1くらいまで下げることもあります。明るいのが好きな方は+1〜+2くらいまで上げて撮るのも良いでしょう。

露出補正の他に、フラッシュ補正もありますが、これはどうやって使うべきですか？

当然ですが、フラッシュを使うときに、フラッシュ補正を使います。フラッシュが当たる被写体の明るさを見ながら調整します。フラッシュが当たるところと当たらないところが半々くらいの時は、フラッシュ補正で被写体、露出補正で背景の色を調整します。

別々にいじって調整するんですね！

そうそう。どっちもいじる時は、OKボタンを押してフラッシュ補正にカーソルを合わせておくと、操作の切り替えがしやすいです。

それから、元々TGの水中モードは、フラッシュが強すぎないように内部でマイナス補正をかけています。なぜかというと、マクロだと結構寄って撮影しますよね？　そうすると光量がオーバーになるので、初めから-0.3くらいに入れてあるんですね。それでも 強く当たってしまう場合もある。例えば、顕微鏡モードじゃなくて、マクロモードでギリギリまで寄って撮影したような場合は光量が過多になる時があるから、そういう場合はフラッシュ補正を使ってマイナスにしてあげます。

内蔵フラッシュをうまく被写体に当てるコツなんかはありますか？

内蔵フラッシュは真正面を向いてるんで、当たらないことの方が難しいです。ただ、 内蔵フラッシュも外付けのフラッシュも大した距離は飛ばないんですね。ワイドで水がきれいで、50cm〜１m。マクロだとさらに絞られちゃうから、手を伸ばせる範囲ぐらいまでしか飛ばないので、それを意識しましょう。

逆に顕微鏡モードで10cm以内くらいまで寄ると、光が当たるところとそうでないところが出てきちゃう。

ムラが出てしまうのは、外付けのフラッシュに頼るしかないですか？

一つ裏技があります。スレートや白い下敷きを、レフ板がわりにカメラの上の方とかに当ててあげるんです。そうすると、光が広い範囲にうまく回ってくれます。

それなら外付けフラッシュがなくても真似できそう！

もう少し光について知りたいのですが、自然光撮影は何を意識すると良いでしょうか？

順光と逆光では仕上がりが異なります。逆光だと被写体の色が出にくく、写真全体が白っぽくなります。順光だと光が被写体に当たって色が鮮やかに出ます。基本的には、俯瞰で撮ると順光になって、下から煽って撮ると逆光になります。

清水さん、ありがとうございました！　なんだかうまく撮れそうです。